Замечательный металлодетектор французской компании «XP» под нескромным названием «DEUS» (в переводе значит, ни много ни мало «божественный») достался мне не новым, по вполне понятной причине — бюджет. Даже трехлетний аппарат вышел в изрядную «копеечку», поэтому я готов был мириться с некоторыми следами эксплуатации. Самым очевидным является неизбежное старение литий-ионных аккумуляторов во всех блоках (основной блок, катушка(и) и беспроводной блок наушников), даже при надлежащей эксплуатации, что редкость, за это время потеря емкости должна составить чуть более 30%, штатно. А если учесть, что ничего идеального не бывает, то предположить потерю 40% емкости от новых было бы достаточно оптимистично. Несмотря на это, времени работы основного блока (пульта) и блока беспроводных наушников мне за полтора сезона хватало всегда, а катушку я практически сразу купил новую, 11 дюймов. Ее запаса энергии также хватает на световой день летнего копа на среднем токе и почти на день — на максимальном. Однако, поскольку доработка катушек Деуса с целью внедрения более емкого аккумулятора оказалась успешной (об этом будет отдельная статья), сразу образовалась задача соразмерного увеличения емкости аккумуляторов в остальных блоках. Сейчас речь пойдет о пульте — основном блоке управления XP DEUS.
Родной аккумулятор во всех блоках XP DEUS
Изначально во всех блоках, начиная с 2013 года выпуска, устанавливаются одинаковые аккумуляторы заявленной емкостью 630 мА/ч типоразмера 742045, что означает габариты в миллиметрах: толщина 7.4мм, ширина 20мм и длина 45мм. Поскольку новые «родные и очень фирменные» аккумуляторы стоят неприлично дорого, измерить новый такой не получилось, может быть пока. Однако вынутый из основного блока аккумулятор после полной зарядки, в самом оптимальном режиме разряда показал емкость едва-едва 400 мА/ч. Практически совпало с теорией, потеря емкости 33%, если считать заявленную для нового аккумулятора соответстующей действительности. На Алиэкспресс был найден неплохой по отзывам (забегая вперед скажу, что так оно оказалось и на деле) производитель, который предлагал большое количество литий-полимерных аккумуляторов множества типоразмеров, оснащенных платами защиты, так же как оригинальный аккум. Идентичный родному размер найден не был, по после внимательного осмотра разобранного прибора стало ясно, что некий запас имеется. В результате был выбран и заказан в нескольких экземплярах аккумулятор с кодом Е802244 (размеры 44х22х8мм) с напряжением 3.7В и заявленной емкостью 700 мА/ч. Поскольку в допустимые размеры он влезал только-только, ничего более емкого на тот момент найти не удалось. Но и это, в принципе, неплохо, особенно если заявленная китайцами емкость окажется похожей на правду (в чем, на самом деле, были очень большие сомнения). На фото ниже видна разница в размерах.
Сравнение с альтернативным аккумулятором
Заказ пришел довольно быстро, аккумуляторы были заряжены в соответствии с рекомендациями производителя и протестированы на интеллектуальном ЗУ на предмет емкости при разрядном токе несколько выше номинального для блока Деус, 150мА. Измеренная емкость оказалась не только равной, а даже чуть выше, что вообще удивительно. Проверены были все полученные аккумуляторы, ЗУ тщательно откалибровано — результаты те же. Отмечу, что в настоящее время именно этих аккумуляторов у производителя нет, но есть вдвое меньшей толщины (4мм) и соответственно — вдвое меньшей емкости 350 мА/ч. Эти аккумы позволяют параллельное соединение, думаю в моих так и сделано — просто две штуки сложены вместе и припаяны к плате защиты.
Для замены аккумулятора в блоке Деус понадобятся: пинцет, пара тонких отверток «плюс» и «минус», паяльник, бокорезы, несколько сантиметров термоусадочной трубки (можно обойтись и обычной изолентой, строго синей), недрожащие руки и чуток решимости. Итак, разобрали корпус блока (сзади 4 самореза и аккуратно открываем). Крышку в сторону, с ней ничего делать не надо, разве что почистить. Первым делом с помощью пинцета аккуратно вынимаем разъем аккумулятора, избегая закорачивания, строго за пластиковую часть вилки. Фиксаторов нет, просто аккуратно вытаскиваем, запомнив или записав расположение (на всякий случай, наоборот вставить разъем проблематично). Теперь с помощью тонкой плоской отвертки отлепляем родной аккумулятор от платы, он приклеен, но отлипает довольно легко и без следов на плате, на фото видно откуда лучше поддевать.
Поддеваем и отклеиваем родной аккумулятор
Теперь нужно немного поработать с проводками и паяльником. Внимание! ПО-ОДИНОЧКЕ перекусываем бокорезами провода от старого аккумулятора, иначе будет коротыш и может быть даже взрыв-бабах, литиевые аккумуляторы очень опасно закорачивать! Так же подрезаем провода на новом аккумуляторе, лучше это сделать со смещением, чтобы не допустить случайного замыкания. Предварительно можно проверить напряжение на новом аккумуляторе, оно должно быть в пределах 3.1…4.2В. Если меньше 3.1 — аккум лучше подзарядить, если вдруг выше — или неисправен аккумулятор, или он сильно перезаряжен, или вообще это другой тип источника напряжения.. во всех случаях устанавливать его в прибор не следует до установления причин. Но следующих фото все видно.
Проверяем напряжение на новом аккумуляторе
Откусываем разъем со старого аккумулятора. РЕЖЕМ ПРОВОДА ПО-ОДИНОЧКЕ!
Подрезаем провода по длине..
Аккуратно защиваем на 3..5мм, залуживаем, надеваем кусочки термоусадочной (или просто пластиковой) трубки, спаиваем по цветам, надежно изолируем, но без фанатизма, дальше будет ясно почему.
Спаиваем, проверяем надежность пайки легким натяжением
Надежно изолируем места пайки.. готово!
На самом деле провод можно и нужно было оставить раза в три короче, т. к. при установке в корпус он только мешается. Теперь подготовленный аккумулятор надо установить на место старого. Так как размеры у нас несколько больше, приклеить его (на тонкую самоклейку, на фото видно) надо, сместив впритык к электролитическому конденсатору (такой алюминиевый бочонок на плате), то есть максимально сдвигая аккумулятор «вверх» по плате, в сторону динамика. Тогда он без всяких проблем позволит свинтить корпус. Так как я оставил слишком много провода, мне пришлось его утаптывать, переделывать было лень. Все получилось, но лучше сделать по-человечески.
Кусочек двусторонней тонкой самоклейки..
Как не надо делать — провода слишком длинные и не сразу дали закрыть крышку блока
Приклеили аккумулятор, аккуратно, избегая замыкания, но плотно вставляем разъем в плату, провод плотно укладываем где-нибудь рядом, но не вплотную к пластиковому борту — туда «сядет» кромка крышки и может повредить провода. Если все сделано правильно — крышка нормально закроется и стянется саморезами уже немножко внатяг, что и замечательно.
Включаем — ура, заработало!
На снимке прибор с уже замененным аккумулятором и залитой прошивкой 4.0, которая тоже была прошита с приключениями.
Свежезаряженный блок и доработанная катушка непрерывно проработали 22,5 часа при ТХ=3 и постоянно включенной подсветке.
Об увлекательном процессе разборки и доработки катушки Деуса — в следующий раз!